“以貌取人”向来是个贬义词，但是在服饰制度严格的清代宫廷，却是让人趋福避祸的一大技能。
清代服饰制度之浩繁超越了中国古代历朝历代。不同身份等级的人在不同场合的服饰从材质、颜色到装饰都有严格的规范。华丽精致的清代宫廷服饰是清代服饰制度中最高级的代表，宫廷服饰从头到脚都彰显着满汉民族文化的融合、礼制与皇权的威严。10月19日上午，以“形色有制 满汉融合——异彩纷呈的清宫服饰”为主题的讲座在长沙市博物馆开讲，主讲人沈阳故宫博物馆副馆长李理带你穿越到清宫“以貌取人”。
讲座现场
穿兽皮御寒的努尔哈赤将服饰作为建国之策
作为清朝皇室和贵族的祖先，女真人早期的服饰并不讲究。当时属于渔猎民族的他们，大多用兽皮或棉麻制成了粗布衣服，连贵为首领的努尔哈赤也不例外。
头戴皮帽，身穿兽皮大衣的女真族首领
努尔哈赤时期，女真人社会形态、生产生活用品均相对落后。人们还没养蚕、纺织高档织绣品，高档织绣品必须通过商品贸易、明朝赏赐才能获得。当时，明朝在辽东地区建有马市，女真人以本地特产山货与明人、蒙古人、朝鲜人以物物交换形态，换回自己所需的织绣品。根据史籍记载，努尔哈赤作为明朝卫所属臣，曾先后七次前往北京觐见皇帝和明朝官员，以此得到包括服装、织绣品在内的朝廷恩赏。此外，女真人经常通过出征抢掠方式，从明朝及蒙古、朝鲜等地抢用高档服装和纺织物。
1616年，努尔哈赤建立大金国，满族人开始学习养蚕织布，他也开始以“礼”约束国人。努尔哈赤及其继任者皇太极积极借鉴明朝宫廷服饰，大胆借用大明文武品官服饰定制，将宫廷服饰作为建国之策，以此约束国人，建立起本国最早的服饰等级，通过不同服饰的款式、图案、色彩定制，以及它们在何种场合穿用。1621年，努尔哈赤首定诸贝勒、官员补服之制，把明朝武官补服上的蟒、麒麟、狮子、彪等图案，直接用于后金官员补服之上；两年后，他又颁布了诸大臣、贝勒之侍卫、无职务的亲兵随侍及良民凉帽、衣服、披领等规定。
大披领、箭袖是满族人服饰的特色，在清朝服饰中一直得以保留
如果说努尔哈赤的汗王令创建了清朝早期的服饰之礼，到了皇太极时期，规定更加详细。作为努尔哈赤的继任者，皇太极实现了“南面独尊”，开始进一步改革宫廷服饰制度。1632年，皇太极对满州贵族、官员及其福晋衣着、冠帽、靴鞋作出明确规定：自我以下八旗诸贝勒，凡在屯街行走，冬夏俱服朝衣，不许服袍。出野外行走，方许服袍。连女眷冬夏两季如何戴帽都有严格要求。
这些规定，不仅规范了人们的穿衣戴帽，更重要的是，通过服饰制度，逐步建立起封建等级观念，使人们明确上下尊卑，原本粗俗、混乱的草创国家变为有序。四年后，皇太极改国号为大清。可以说，早期的宫廷服饰制度为清朝创立与发展，提供了支撑，也为入关后宫廷服饰的最终完善奠定了基础。
“十二章”清朝帝后服饰独有徽标
清朝入关后，迁都北京。从进入紫禁城的那一刻，清朝不再以少数民族政权自称，而是明代的正统继承者，对明朝的十三陵保护很好。在“清承明制”理念下，清宫服饰吸收了大量明朝宫廷服饰内容，后来不断丰富和完善，于乾隆朝形成严格规范的宫廷服饰制度。
慧贤皇贵妃朝服像轴
根据使用地点和场合不同，清朝宫廷服装主要分为礼服、吉服、行服、戎服、常服等五种，其中以用于祭祀、朝贺典礼、政务等活动的礼服规格最高。皇帝礼服包括朝服（朝袍）、端罩和衮服，后妃们礼服包括朝袍、朝裙和朝褂。凡清宫重大典礼如元旦、万寿、冬至，及皇后主持的躬桑劝蚕等祭祀活动，皇帝带领后妃着隆重的礼服。后妃礼服尤为繁绮绚烂，一整套礼服，自上而下由朝冠、金约、耳饰、领约、披领、朝褂、朝袍、朝珠、朝裙、采帨、朝靴等组成，繁复的服装各组件与诸项配饰无一不体现着穿着者的等级身份。
长沙市博物馆正在展出的明黄江绸彩绣平金夹龙袍
就纹饰来说，就不得不提帝后专属徽标“十二章”。“十二章”纹是中国古代帝王服装上专用的徽标，为历代帝王所使用。所谓“十二章”，即：日、月、星辰、山、龙、宗彝、华虫、藻、火、粉米、黼黻等12种图案。据《尚书虞书益稷》记载，“十二章”始于有虞氏之时，其后从传说中的图案演化为12种特殊徽标。它们有的是自然界的真实图形，有的是象形图案，在秦汉以后，即被用于宫廷贵族服装之上，而后上升为皇帝独自使用的徽标，代表着封建皇权至高无上的荣耀与特殊地位。清朝入关后，很快在皇帝服装上使用“十二章”纹，并对其加以改制，创造出清朝帝后独有的徽标图形和排列位置，成为其继承、发展古代传统图案的范例。
龙袍细节图
在清朝服饰发展的过程中，八团龙服饰是一个比较特殊的图案，它曾先后出现在皇帝和妃子的服装上。顺治早期和康熙早期曾经穿过八团龙服装，到了乾隆时期就没有再发现八团龙服饰的龙袍了，转而出现在了后妃们的服饰上。因此，只要在后妃服装上出现八团龙，那么可以肯定的是，这件衣服和这件衣服的主人所处年代是清朝中晚期。而四团龙服饰属于王公贝勒蟒袍图案。
红色丝缨冠帽是清代独有
从清朝早期到中晚期，清朝官制的服装有很大变化，变化之初就是从后宫服饰开始的。图案装饰越来越精致的同时，颜色也越来越鲜艳。
戎服中体现的八旗色
随着影视作品大火的“延禧色”
早在女真氏族部落时期，女真人的审美观念包括色彩观念，都保持在较原始状态。因此当时无论是创建四旗制，还是后来改建八旗制，“原色”(红、黄、蓝)曾是人们普遍喜爱的色调。迁都北京后，满洲人受中原传统文化特别是江南文化影响，审美品味和鉴赏观念不断提高。清中期，织绣生产更为专业化，江南三织造已能生产出更加绚丽的服装产品。因此人们眼中的颜色已变得愈加丰富，原来喜欢的红、黄、蓝、白，已逐渐被中间色、过渡色、素雅色取代，后妃服装的颜色也从最初的“原色”，演化为眼下被人熟悉的“延禧色”。
同时，色彩不仅仅是用于增加美感，还是封建等级的一个组成部分，以色彩定尊，以色彩定礼制。开国时期，即以服饰色彩作为礼制工具，以此约束国人。如天聪六年(1632)，皇太极在规定国人服饰制度中即明确提出：“缎与蟒缎，视其所得服之，勿服黄缎及缝有五爪龙等服，若系汗(皇太极)所赐者，方许服用。”“准许服缎者，不拘缎与蟒缎，视其所得服之。惟黄及金黄色不许用。
此为乾隆时期宫内男子所带便帽，俗称“瓜皮帽”，也缀有红穗子
书画中体现的冠帽中，均有红色丝线装饰
红色对于清宫服饰来说，也是一个重要的存在。清宫冠帽其最显著的特征是帽顶大多安镶宝石，并覆盖红色丝缨。只要出现红色丝线，就是清朝服装，还可以作为书画年代的鉴定标准之一。如果有一幅宋画上出现了带着红色丝线帽子的人，那这幅画肯定有问题。除了清朝，其他朝代没有这种红丝线。从皇太极开始，要求所戴帽子必须配有红丝线覆盖。
关于清宫服饰的知识点，李理在讲座中还分享了很多。他提到，在磨难中成长的满族知道自身的弱小，从王朝建立以来就注重学习中原文化。因此，清朝在以满族为核心的基础上，开启了多民族共融的发展方式，为多民族国家的统一奠定了基础。“乾隆皇帝曾说，服饰的样式要保持满洲的样式，图案可以用中原的图案。清代帝王服饰采用十二章，是其接受汉文化传统君德思想在服饰上的最高体现。”清朝宫廷服装的演变，成为这段历史最好的见证者。
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